Das Blechgebäude hat alles (außer einem Zweck)

„Das fühlt sich an wie ein Restaurant in einem der feineren, leereren Hotels in Dallas“, murmelte mein anspruchsvoller Freund, als wir uns im Shikku niederließen, der Sushi- und Sake-Bar im Tin Building, dem neuen Lebensmittelbasar von Jean-Georges Vongerichten South Street Seaport. War das völlig fair? Es war Mitte Januar, als die meisten Gourmet-New Yorker noch in einem tiefen Post-Ferien-Schlaf versunken sind; es war Mittagszeit, keine Hauptstunde für das Haute-Toro-Set; und das war sie auch nicht Es war sogar klar, ob mein Freund, ein Stammgast in den trendigen Sushi-Lokalen von Tokio, viel Zeit in den Grandhotels im Norden von Texas verbracht hatte. Aber als man sich im Raum umsah, konnte man sehen, was er meinte.

Die Bar besteht aus schwarzem Marmor und Kiefernholzschichten, und jeder freie Sitzplatz war wie in einem Sushi-Handbuch zum Thema „Punkte verbinden“ mit einem Tischset aus Papier und Essstäbchen auf einem kleinen schwarzen Stein besetzt. Entlang der Wände waren dekorative Sake-Flaschen und Teeservices aufgestellt, und leise erklangen dieselben fröhlichen Mallorquiner-Melodien, die über die Konditoreien und Süßwarenläden draußen erklangen. Als ein Stück Nodoguro und leicht überkühlte Garnelen auf das nächste folgten, fühlte es sich an, als würden wir aus dem Trubel Manhattans in die reibungslose White-Lotus-Dimension glänzender Hotellobbys und erstklassiger Flughafenlounges versetzt.

Für Vongerichten ist das vertrautes Terrain. Mit 60 Restaurants rund um den Globus in gehobenen Kaufhäusern, Hotellobbys und Urlaubszielen ist er seit langem der anpassungsfähigste und genialste Starkoch New Yorks. Im Laufe seiner vielseitigen Karriere hat er nachhaltige kulinarische Trends wie die asiatische Fusionsküche und den gefürchteten geschmolzenen Schokoladenkuchen ins Leben gerufen und viele weitere perfektioniert. Jetzt kommt der Food-Court, der möglicherweise das anspruchsvollste Genre überhaupt ist.

Das Tin Building ist jedoch nicht irgendein Food-Court. Mit einem Preis von etwas unter 200 Millionen US-Dollar ist es wohl das teuerste und ehrgeizigste Gastronomieprojekt in der Geschichte dieser Restaurant-verrückten Stadt. In seinen vergoldeten Räumlichkeiten gibt es eine Kaviarbar, einen funktionierenden Fischmarkt, einen ausgelassenen Boutique-Biergarten, einen Metzger und einen Käsehändler und so weiter. Vongerichten und sein Testerteam haben fast drei Jahre damit verbracht, eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen, Geschmacksrichtungen und Stilen zu sichten, um uns seine Vorstellung vom perfekten Glas Honig, dem perfekten Essig – der perfekten Wiedergabe von fast allem – zu vermitteln.

Ist es dem großen elsässischen Koch gelungen, auf diesem vergessenen Grundstück in der Innenstadt sein eigenes kulinarisches Nirvana zu erschaffen? Fünf Monate nach der Eröffnung schien für einen ehemaligen Kritiker wie mich ein guter Zeitpunkt zu sein, es herauszufinden und gleichzeitig für eine Weile meinen Appetit wiederzufinden und vielleicht sogar die eine oder andere neue Modeerscheinung beim Essen auszuprobieren.

Das Shikku-Mittagessen fand am zweiten Tag eines Rundgangs durch den zweistöckigen Markt- und Restaurantkomplex statt, bei dem ich bereits ein überraschend gutes heißes Pastrami-Sandwich und ein knuspriges, mit Eiern und Avocado gefülltes Frühstücks-Dosa genossen hatte und Ablagerungen von geschmolzenem Käse. Ich hatte Gläser trockenen Muscadet aus dem Loiretal und Lassis mit einem Hauch von Blaubeere und Kardamom getrunken. Ich hatte Nussöle aus Burgund in kleinen Mengen begafft; bewunderte Töpfe mit Luxus-Olivenöl, die in kleinen Pipetten abgegeben werden konnten; und lernte ein neues Wort (Wildcrafted), während ich ein Glas wahnsinnig teuren, antioxidantienreichen Manuka-Honigs aus den Wäldern Neuseelands kaufte – obwohl es schwer herauszufinden war, welche Art von größerem Thema oder Zweck diese zufälligen Erlebnisse zusammengenommen hatten.

Ich hatte auch interessante Leute getroffen, darunter eine ehemalige Redakteurin der Daily News namens Madeline Rogers, die einst Vizepräsidentin des South Street Seaport Museum war und wie ich in den Süden gekommen war, um zu sehen, worum es bei der Aufregung ging. Sie erzählte mir, dass es, als der ursprüngliche Fischmarkt Mitte der Achtziger nach Hunts Point verlegt wurde, Versuche gab, ihn zu ersetzen, vor allem durch ein Projekt namens New Amsterdam Market, das, wie Rogers es ausdrückte, „zum Sparen“ gedacht war Dieser Ort von den Immobilienentwicklern und was daraus geworden ist.

Der gemeinnützige Betrieb sei die Heimat von Hunderten lokaler Anbieter gewesen, die Waren aus der ganzen Stadt und dem Hudson Valley anboten, sagte Rogers, zusammen mit einer Vielzahl von Festivals und Themenveranstaltungen, bei denen die historischen Lebensmittel des alten New York gefeiert wurden. Doch schon bevor Hurrikan Sandy das Viertel verwüstete, herrschte nur spärliches Geschäft. Ein Entwickler mit dem ominösen Namen Howard Hughes Corporation schloss schließlich einen Mietvertrag mit der Stadt ab, um ihre Vision eines neuen Seehafens zu verwirklichen, einschließlich eines möglichen Jachthafens, eines Komplexes aus Fernsehstudios und Restaurants am Pier 17 und des Tin Building, in dem wir leben stand jetzt. Offiziell und aggressiv als „das Blechgebäude von Jean-Georges“ bezeichnet, wurde es für den Fall einer Überschwemmung um mehrere Fuß erhöht und mit im dritten Stock versteckten Kücheneinrichtungen ausgestattet, damit alles vor Ort zubereitet werden konnte.

Angesichts der exorbitanten Kosten sagte Rogers, sie sei überrascht, dass die Preise für Kalbsleber (12 US-Dollar pro Pfund) und Grünkohl (4 US-Dollar) gar nicht so schlecht seien. Sie bewunderte auch die Qualität eines Kekses, den sie gekauft hatte, bezweifelte jedoch, dass sie jemals aus ihrer abgelegenen Wohnung in der Upper West Side zum Markt zurückkehren würde, und war nicht optimistisch, was die Zukunft anging. „Es ist Jean-Georges – natürlich hat er großartige Arbeit geleistet“, sagte sie, packte ihre Sachen zusammen und machte sich auf den Weg in die Januardämmerung. „Aber wirklich, wer kauft noch im Seaport ein? Wir sind hier unten am Ende des Nirgendwo!“

Wenig überraschend hatte Vongerichten eine sonnigere Aussicht, als ich ihn an einem weiteren grauen Wochentag traf. In gebügeltem Küchenweiß gekleidet und gebräunt von einem kürzlichen Besuch auf St. Bart’s, sah er ein wenig aus wie ein Kapitän, der auf dem Deck seines eigenen kleinen Luxuskreuzfahrtschiffs spazieren ging.

Als wir die glitzernden Auslagen inspizierten, kamen die Käufer mit ihren Tüten voller Lebensmittel zum Selfie-Schießen, und Vongerichten erinnerte sich an einen Besuch im Seaport im Jahr 1986, als er seinen ersten Job in New York im inzwischen verschwundenen Drake Hotel hatte. Im Winter verbrannten Fischhändler ihre gebrauchten Kisten, um sich warm zu halten, sodass die unheimliche Hafenluft vom Geruch von Holzrauch erfüllt war. Als der Manager des Drake den jungen Koch einmal anwies, auf der Suche nach frischerem Fisch für den Abendgottesdienst in die Innenstadt zu fahren, kam Vongerichten nach dem Einkauf zurück und fand das Auto des Managers auf Stelzen aufgebockt und ohne Reifen vor.

Seitdem hat sich natürlich alles in der Nachbarschaft verändert, aber wenn ich Menschenmassen wollte, sagte Vongerichten, sollte ich an einem Wochenende oder während der touristenfreundlichen Sommersaison kommen, und auf jeden Fall sei der Markt noch in Arbeit ; Er fügte jeden Tag neue Produkte und Gerichte hinzu. Er habe sich von der berühmten Food Hall bei Harrods in London und den kulinarischen Läden in den großen Kaufhäusern von Tokio inspirieren lassen, sagte er. Die Idee des Tin Building mit seiner Kombination aus Sitzlokalen und begehbaren Theken wie Double Yolk – das tagsüber Eiersandwiches und einen Burger serviert und sich abends in eine Kaviarbar verwandelt – bestand darin, „für jeden etwas dabei zu haben“. zu jeder Tageszeit.

Vongerichten, der im Juli sein 50-jähriges Bestehen in der Gastronomie feiern wird, sagte, dass sein gleichnamiges Flaggschiff in der Innenstadt zwar „floriere“, er aber der Meinung sei, dass man heutzutage eine größere Vielfalt an Stilen und Preisklassen brauche, um ein jüngeres Publikum anzulocken. „Zwischendurch Essen“, nannte er es. In Zukunft würde es beim zielorientierten Konsum weniger um einen einzigen, weit entfernten, unmöglich zu reservierenden Tisch an einem Ort wie Noma oder El Bulli gehen, als vielmehr um Streifzüge im Tony-Bourdain-Stil durch Regionen und Städte und die beste Art und Weise, dies zu versuchen Dies lässt sich mit „kulinarischen Märkten“ wie dem Tin Building nachbilden.

Während wir entlanggingen, erschien eine perfekt gedämpfte Tasse Cappuccino, die von einem Mitarbeiter besorgt wurde, der inzwischen auf fast 700 angewachsen ist. Vongerichten wollte mich wissen lassen, dass für jedes Gefäß mit Designer-Sesamöl in den Regalen zehn weitere nicht ausreichten der Schnitt. Ich werde nicht so tun, als hätte ich auf meiner Reise durch die Zukunftsvision des Küchenchefs alles probiert, obwohl ich mein Bestes gegeben habe. Double Yolk schien sowohl morgens als auch abends ein einsamer Ort zu sein, und ich bin mir nicht sicher, ob mein fettes Rührei-Schinken-Sandwich seinen Preis von 13 Dollar wert war. Wenn Sie sich jedoch zufällig in der Bäckerei- und Konditoreizone im Erdgeschoss befinden, könnten Sie schlechter abschneiden als der kandierte Bananenkeks für 4 US-Dollar oder das saftige Kürbisbrot mit Hirsekruste, von dem mehrere Scheiben in meinem Gefrierschrank liegen heim.

Der Küchenchef hatte auch Recht mit dem Andrang am Wochenende, der an einem Sonntagmorgen so groß war, dass meine Tochter und ich von der seltsam benannten Pizza-Destination Frenchman's Dough („Italienisch mit dem gewissen Etwas“) und dem französischen T. abgewiesen wurden . Brasserie („Es tut mir leid, Sir, unser nächster Tisch ist in drei Stunden verfügbar“). Schließlich fanden wir Zuflucht im Seeds & Weeds, einer ungezwungenen Version von Vongerichtens vegetarischem Restaurant abcV, wo der luftige, holzfarbene Raum mit mit Seilen bespannten Stühlen und matchafarbenen Sitzbänken ausgestattet war. Wir schlürften erfrischende Rübensaft-Elixiere und aßen Süßkartoffelknödel und lange, lockige Dosas, garniert mit Sambal und Eiern. Danach schlenderten wir durch die Märkte und legten Preise für Dinge fest, die wir wahrscheinlich nie kaufen würden (Ofenhandschuhe mit der Marke „Tin Building“, riesige Tüten mit rohen Macadamia-Nüssen, mit Eukalyptus duftende Sojawachskerzen), so wie man es macht, wenn man sich die Zeit totschlägt in den Lobbys schicker Hotels.

Ich habe nie eine der Würstchen oder Rindfleischstücke gekauft, die beim Metzger im Erdgeschoss verlockend ausgelegt waren, neben einem dekorativen und sehr toten Ferkel, das mich Tag für Tag vorwurfsvoll anzustarren schien, obwohl ich mir sicher bin, dass sie es sind lecker. Das Gleiche gilt für die glänzenden Granatäpfel, Bio-Avocados und zwei Arten von Drachenfrüchten (rot und weiß), die Sie im Lebensmittelladen kaufen können. Ich kann jedoch für die milden Tin Building Medium Roast No. 2-Kaffeebohnen bürgen, die wie die Tin Building-Schokoladenbrezeln und viele andere Tin Building-Produkte ordentlich verpackt sind und in einer Schachtel mit dem markanten goldenen Ankerlogo des Betriebs als Schablone aufgedruckt sind.

Wenn die Bierbar im Obergeschoss fünf oder sogar zehn Blocks von meiner Wohnung entfernt wäre, würde ich mitten an einem entspannten Wochentagnachmittag zurückkommen, um mir europäische Fußballspiele mit einem dunstigen Pint IPA und dem vielleicht besten, leicht süßen, frisch gebackenen Getränk anzusehen Brezel nach elsässischer Art in der Stadt. Das Gleiche gilt für die Rucola-Pizza mit zerkleinerten Tomaten und der dünnen Kruste sowie für Vongerichtens Meeresfrüchte-Bar, wo man, wie jemand es nannte, elegante „Jean-Georges-Lite“-Interpretationen alter Küstengerichte wie frittierte Muscheln, Fish and Chips, und eine außergewöhnliche Muschelsuppe, gewürzt mit fein gewürfelten Kartoffeln und geräucherten Speckstücken und abgerundet mit einem typischen Hauch von Kokosmilch.

Verglichen mit den anderen Imbisshallen in der Stadt sind die Restaurants besser als die von Eataly, die Einkaufsmöglichkeiten jedoch nicht, und man bekommt nicht den Eindruck eines fokussierten Terroirs, den man im neuen Urban Hawker im Singapur-Stil in der Innenstadt oder bei José Andrés hat Mercado Little Spain in den Hudson Yards. Am Ende dürfte der symbolträchtigste Veranstaltungsort in diesem gut ausgeführten, seltsam gelegenen Komplex der Ort sein, an dem ich das Ende meiner kulinarischen Odyssee gefeiert habe: das im chinesischen Stil gehaltene Haus der Roten Perle, das Sie im zweiten Stock hinter einem finden Dicker Vorhang im hinteren Teil eines Ladens für asiatische Gewürze.

Mit seinem plüschigen und schwach beleuchteten Innenraum – laternenförmige Kronleuchter, Filzbänke und alte koloniale Pagodenszenen an den Wänden – erinnerte mich der Raum an die Art von Expat-Fantasie, die man damals in den Lobbys von Hotels in ganz Asien zu sehen pflegte In den 1980er Jahren, als ich in Hongkong lebte und der junge Vongerichten Küchenchef im Oriental Hotel in Bangkok war.

Im Gegensatz zu den überfüllten Speisekarten mehrere Blocks nördlich in Chinatown gab es hier nur wenig Auswahl und bot alte Touristenfavoriten: Sichuan-Mala-Hähnchen; eine dampfende, pilzreiche scharf-saure Eiertropfensuppe; und Hummer nach kantonesischer Art mit Frühlingszwiebeln und zähen, frisch zubereiteten „Langlebigkeits“-Nudeln. An keinem davon war etwas auszusetzen, wenn man es einzeln einnahm, auch an dem Cartoon-großen, TikTok-freundlichen Glückskeks am Ende der Mahlzeit. Aber wie bei vielen meiner Erlebnisse im Tin Building gab es auch hier keinen Sinn für Kontext oder Kontinuität, und als ich müde mit meinem soßenfleckigen Telefon Fotos von dem riesigen Keks machte, kam es mir vor, als wären wir in einem VIP-Disney-Restaurant , oder eine diskrete High-Roller-Nudelhöhle in einem Vegas-Casino oder an Bord eines Kreuzfahrtschiffes, das tausend Meilen von zu Hause entfernt auf dem Meer schaukelt.

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