Italienische Trauben in Kalifornien, Teil 1: Ein Stück Süditalien in Paso Robles

Italienische Trauben in Kalifornien, Teil 1: Eine neue Generation von Winzern blickt über Cabernet und Chardonnay hinaus

Letzten Monat hatte ich die willkommene Gelegenheit, fast drei Wochen in Kalifornien zu verbringen – mein erster Besuch seit meinem Umzug nach Italien vor sechs Jahren.

Als italienisch-amerikanischer Expat kam ich auf der Suche nach italienischen Weincousins ​​in den Golden State. Ein Großteil Kaliforniens sieht, fühlt und schmeckt italienisch – vom Sonnenlicht bis zu den Olivenbäumen und süßen Tomaten. Sollten die Trauben nicht auch italienisch sein?

Seltsamerweise dominiert immer noch eine Handvoll französischer Trauben die Landschaft, angeführt von Cabernet Sauvignon und Chardonnay (und in der Ferne gefolgt von Pinot Noir, Merlot, französischem Colombard, Pinot Gris und Sauvignon Blanc). Für mich scheint es etwas begrenzt und möglicherweise kurzsichtig zu sein, insbesondere wenn die Temperaturen in der Vegetationsperiode steigen und damit auch der Alkoholgehalt steigt.

In den 1980er und 1990er Jahren stand der kalifornische Cabernet-Moloch möglicherweise vor einer Herausforderung durch die sogenannte „Cal-Ital“-Bewegung, in der große Mengen Sangiovese von großen Produzenten angebaut wurden, darunter La Famiglia von Robert Mondavi und Antica von Piero Antinori. Aber das verpuffte schnell mit enttäuschenden Weinen, die laut MaryAnn Worobiec, Leiterin des Napa-Büros von Wine Spectator, „als zu beschnitten, zu viel eingeweicht und überteuert“ galten.

Seitdem sind italienisch inspirierte Weine nicht verschwunden; Sie sind einfach ein bisschen in den Untergrund gegangen. Einige Erzeuger experimentierten weiter, und eine neue Generation junger, nicht-interventionistischer Italophiler hat Boutique-Weingüter gegründet, die Aglianico und Fiano aus dem südlichen Klima, Nebbiolo und Dolcetto aus dem Norden sowie viele seltene Sorten dazwischen produzieren.

Mein erster Stopp war die schnell wachsende, freizügige Region Paso Robles an der Central Coast, die für ihr warmes Klima bekannt ist und im Sommer die größten Schwankungen der Tagestemperaturen im Bundesstaat aufweist.

In Pasos Templeton Gap fand ich in Chris und Adrienne Ferrara vom Weingut Clesi ein erstes weinverwandtes Paar.

„In Kalifornien brauchen wir hitzetolerantere Sorten mit höherem Säuregehalt und späterer Reife“, sagt Chris. „Das sind italienische Sorten.“

Chris, 47, in seinem 26. Jahr als Winzer, wuchs auf einer Zitrusfarm im San Joaquin Valley auf, die von seinen sizilianischen Einwanderergroßeltern gegründet wurde.

Um die Jahrtausendwende war er Winzer im Weingut Wild Horse in Templeton, wo er Adrienne, eine Marketingpraktikantin, kennenlernte. Die beiden verliebten sich, heirateten und als das Weingut 2003 an den Mischkonzern Fortune Brands verkauft wurde, machten sie sich selbstständig und arbeiteten in gemieteten Räumlichkeiten.

Der Auslöser, sagt Chris, war, dass die neuen Eigentümer begannen, die italienischen Sorten, mit denen er gerne arbeitete, einzuschränken.

„Ich musste Dolcetto herausschneiden, wollte es aber trotzdem machen“, sagt er.

Ein Jahrzehnt später kauften sie eine Ziegenfarm auf einem Plateau am Ufer des Salinas River und bauten ihr eigenes kleines Weingut. Zwei Jahre später begannen sie mit der Anlage von Weinbergen.

Heute sind 6 der 30 Hektar der Ranch mit Sangiovese, Sagrantino, Montepulciano und Dolcetto bepflanzt. Der erste Gutsjahrgang 2021 wird nächstes Jahr erscheinen. Bei ihren nächsten Weinbergblöcken werden sich die Ferraras auf Sorten aus Süditalien konzentrieren und versuchen, Trockenanbau zu betreiben.

„Wir versuchen nicht, etwas zu reproduzieren. Wir versuchen, die Eigenschaften der Trauben hier zu nutzen“, sagt Adrienne, 41. „Wir können viel von Sizilien und Süditalien lernen.“

Mit einer jährlichen Produktion von etwa 2.500 bis 3.200 Kisten des Clesi-Etiketts, das auf dem alten dreibeinigen sizilianischen Trinacria-Symbol basiert, verfügen die Ferraras über ein gesundes Direktvertriebsgeschäft. Ihr Sortiment umfasst süd- und mittelitalienische Sorten aus Paso Robles und anderen Weinbergen an der Zentralküste: Aglianico, Sangiovese, Sagrantino, Negro Amaro, Nero d'Avola und Montepulciano sowie norditalienische Sorten Nebbiolo, Barbera, Dolcetto und Malvasia Bianca. (Sie stellen auch Cabernet und eine Cab-Sangiovese-Mischung her.)

Wie schneiden sie im Vergleich zu ihren Pendants in der Alten Welt ab? Paso Robles-Weine sind bekannt für ihre sonnige Frucht und Saftigkeit, die sich auch in den italienischen Weinen hier zeigt.

„Ich denke, wir machen und werden schönere Weine machen“, sagt Chris.

Nicht lange nachdem Clesi angefangen hatte, gründeten ihre Freunde Brian und Stephanie Terrizzi Giornata in Paso mit dem Traum, lebensmittelfreundliche Weine herzustellen, „die die Sensibilität und Philosophie der italienischen Weinherstellung nutzen“.

Das Paar, beide aus dem Mittleren Westen, lernte sich 2004 im Bundesstaat Fresno kennen, wo Brian und Stephanie Önologie bzw. Weinbau studierten.

Brian, 52, dessen Großeltern aus Sizilien eingewandert waren, hatte Anfang der 2000er Jahre in San Francisco im Finanzwesen gearbeitet, als er vom Weinfieber angesteckt wurde und seinen Job aufgab, um bei Rosenblum Cellars zu arbeiten. Im Jahr 2003, das von einer brutalen Hitzewelle in Europa geprägt war, arbeitete er während der Ernte im Keller des toskanischen Weinguts Isole e Olena.

„Mir wurde klar, dass in San Francisco all diese Farm-to-Table-Restaurants eröffnet werden“, sagt Brian, „wenn ich einen authentischen italienischen Wein herstellen würde, müssten sie ihn mitnehmen.“

Das Paar begann 2005 mit einem Fass Nebbiolo und wechselte dann zu Aglianico- und Sangiovese-Abfüllungen aus lokal angebauten Trauben.

„Italienische und süditalienische Sorten eignen sich am besten für Paso Robles“, sagt Brian, der ihren Keller in Tin City, der angesagten, handwerklichen Version eines Industrieparks von Paso Robles, leitet. „Aber sie eignen sich am wenigsten für das Marketing.“

Vor fast einem Jahrzehnt kaufte das Paar eine 11 Hektar große, steil abfallende, verlassene Mandelfarm im zentralen Distrikt El Pomar in Paso und begann, sie mit Sorten aus Mittel- und Norditalien neu zu bepflanzen: drei Klone von Nebbiolo sowie Friulano, Sangiovese und Ribolla Gialla. Sie planen weitere Anpflanzungen, bei denen vorwiegend sizilianische Trauben angebaut werden.

Giornata fertigt bis zu 5.000 Fälle pro Jahr. Zu den aktuellen Veröffentlichungen gehören Rotweine aus Barbera, Nebbiolo, Sangiovese und Aglianico sowie Weißweine aus Vermentino und Fiano sowie eine Mischung auf Falanghina-Basis. Unter ihrem Label Fatto a Mano stellen sie ein halbes Dutzend mit Amphoren vergorene Weine her und haben dieses Jahr eine Hautkontaktmischung namens Orangotango herausgebracht.

„Wir müssen nicht mehr wachsen“, sagt Brian. „Es ist ein ganz besonderes Marktsegment, dem das, was wir tun, am Herzen liegt.“

Was im Casa Terrizzi wächst, ist ein weiteres italienisches Projekt, das das Paar aus Tin City ins Leben gerufen hat: eine Linie frischer und getrockneter Pasta namens Etto, die sie ins Leben riefen, nachdem Brian in Neapel Pastaherstellung studiert und Maschinen aus Italien importiert hatte. Etto boomte in seinem Restaurant-, Einzel- und Großhandelsgeschäft und konnte schnell mit den Weinverkäufen von Giornata mithalten.

„Als wir uns daran machten, wollte ich Italien gegenüber respektvoll und treu sein“, sagt Brian.

Trotz ihrer Fortschritte erlitten Giornata und einige gleichgesinnte Paso-Produzenten letztes Jahr einen Rückschlag, nachdem die neuen Besitzer des Luna Matta-Weinbergs – einer Quelle für hochwertige Nebbiolo- und andere italienische Sorten – auf Bordeaux-Sorten umgepflanzt wurden. Ja, die Neue Welt ist dynamischer als die Alte. Es geht aber auch schneller und launischer.

Schon nach ein paar Tagen im Golden State wurde ich gespannt, wohin das alles führen wird.

Lesen Sie in zwei Wochen die nächste Kolumne „Robert Camuto Meets…“, Teil 2 von „Italian Grapes in California“.